1. Status quo
2. Zerlegen
Fangen wir also an sie zu zerlegen. Wie immer beginnen wir mit dem Abbau des Deckels.
Die Madenschrauben am Zeitenknauf, der Rückspulentriegelung, der Scheibe für die Blitzverzögerung und am Spannknopf müssen gelockert werden. Rückspulentriegelung und Spannknopf lassen sich dann abschrauben. Sollte der Spannknopf sehr fest sitzen muss man darauf achten, innen das Zahnrad festzuhalten, um die Feder, die verhindert, dass der Vorhang beim Spannen wieder zurückläuft, nicht zu überdehnen (links).
Danach werden die beiden Schrauben unter dem Spannknopf entfernt (unten).
Nach Entfernen der 4 verchromten Schrauben auf der Vorder- und Rückseite kann der Deckel abgenommen werden. Meistens erwartet einen da recht viel Dreck drunter, hier war es relativ viel Sand. Die Kamera war also wohl des öfteren mal mit am Strand (ganz unten).
Unter dem Deckel müssen wir auch noch ein paar Teile entfernen.
Die beiden Schrauben, die die Scheibe der Zeiten und der Blitzverzögerung halten sollten entfernt werden. Eine der Schrauben fehlte hier (links).
Das Gestell für die Blitzverzögerung wird von 3 Schrauben gehalten und muss entfernt werden, damit man an das Langzeitenwerk herankommt (links unten)
2 Schrauben halten die Abdeckung der Linse der Dioptrieneinstellung. Eine Schraube fehlte hier, die andere war total festgerostet (unten).
Das Langzeitenwerk wird von 2 Schrauben gehalten, an die linke kommt man nur mit etwas Gefummel heran. Beim Herausnehmen ist unbedingt darauf zu achten, dass es nicht abläuft, sonst muss man es erst wieder in die richtige Position drehen. (links unten).
Daher sichert man es am besten mit einem Zahnstocher (ganz unten).
Wir entfernen nun auch noch die Rückspulkurbel.
Auf der Unterseite müssen wir auch noch ein paar Teile entfernen.
Der untere Deckel (2 Schrauben und 2 Abstandshalter) verdeckt die Spannschrauben und die Auslösefeder (links).
Die Muttern der Spannfedern werden durch 2 kleine Schrauben gehalten. Nach Entfernen der kleinen Schrauben entspannen sich die Federn meist von selbst. Sollte das nicht geschehen hält man die Mutter mit einer Zange fest und löst die innere Schraube (Linksgewinde!). Danach entspannen sich die Federn in der Regel (links unten).
Nun noch das Blech der Bremse des ersten Vorhangs (links), die "Bremsscheibe" für den ersten Vorhang (Pfeil), die auf der großen Trommel sitzt und die Auslösefeder entfernen. Beim Entfernen der Auslösefeder fällt einem innen eine kleine Gewindeplatte entgegen. (unten).
3. Gehäuse entfernen
Der Objektivanschluss, das Gehäuse und die innere Abdeckung müssen entfernt werden.
Die 4 Schrauben des Objektivanschlusses müssen heraus (links).
Meist kommen solche Wachspapierscheiben zum Vorschein. Sie dienen dazu, das Auflagemaß von 28,8mm exakt einzustellen. Wenn sie fehlen ist es oftmals ein Zeichen dafür, dass jemand sie nicht wieder eingebaut hat... (links unten).
Entfernen Sie nun die insgesamt 7 Schrauben auf der Vorder- und der Rückseite und ziehen Sie das Gehäuse ab. Es kann recht fest sitzen (unten).
Darunter befindet sich die innere Abdeckplatte, die von 8 Schrauben gehalten wird. Nach Entfernen der Schrauben kann die Platte herausgenommen werden. Die beiden grün markierten Schrauben sind kürzer und müssen auch genau dort beim Zusammenbau wieder eingesetzt werden (ganz unten).
Nehmen Sie anschließend die beiden Abdeckbleche neben den Verschlusswalzen heraus.
4. Verschluss ausbauen
Um den Verschluss auszubauen muss die Kamera fast komplett zerlegt werden. Im Gegensatz zur Zorki 1 muss auch der Messsucher entfernt werden, um an alle Schrauben zu gelangen.
Zuerst den Hebel der Zeitensteuerung entfernen. Unter der großen Schraube kommt eine Feder zum Vorschein. Außerdem die Feder, die den Zeitenverzögerungshebel hält, sowie den Hebel selbst entfernen (links).
Darunter ist die Scheibe mit den Einkerbungen der verschiedenen Zeiten zu sehen. Sie wird mit einer langen Madenschraube gehalten. Die Scheibe selbst kann sehr fest sitzen und muss daher manchmal abgehebelt werden. Vorsicht, dass das Gehäuse dabei nicht zerkratzt wird! (links unten)
Im grünen Kreis ist die Position des Mitnehmers im gespannten Zustand der Kamera zu sehen. Markieren Sie diese Position mittels eines Stiftes oder durch kleine Kratzer. Beim Wiedereinbau des Verschlusses muss er in der selben Position stehen (unten).
Nun muss der Messsucher ausgebaut werden.
2 Schrauben halten den Messucher von oben fest. Die linke ist etwas nervig zu erreichen (links).
Unten halten die beiden großen Schrauben sowohl den Messsucher als auch das Verschlussgehäuse. Dann kann der Messucher als Ganzes mit etwas Fummelei entfernt werden (links unten).
Es kommt eine versteckte Schraube zum Vorschein, die den Verschluss hält (unten). Nach Entfernen dieser und einer weiteren Schraube (ganz links unten) kann der Verschluss entfernt werden.
5. Weitere Teile entfernen
Der Spannmechanismus ist oft schwergängig und verdreckt und muss zur Reinigung und Zahnradpflege zerlegt werden.
Nach Entfernen dieser 3 Schrauben kommt einem der Spannmechanismus entgegen. Die Einzelteile kann man hier sehen (links).
Die beiden Zahnräder sollten entfernt und gereinigt werden. Das linke hat Linksgewinde, das rechte normales Rechtsgewinde. Außerdem entfernen wir die Madenschraube an der Stachelwalze (Pfeil) und ziehen sie ab (links unten).
Auch das Zahnrad ist mit einer Madenschraube gesichert. Allerdings saß es so fest, dass ich es nicht abbekommen habe (unten).
Am Verschlusskasten lässt sich der Stift, der das untere Zahnrad hält, meist recht einfach herausdrücken. (ganz unten).
Reinigt man all diese Zahnräder und schmiert sie neu spannt sich die Kamera nach dem Zusammenbau in der Regel sehr viel leichter.
Zum Zusammenbau des Verschlusses und Zuschneiden der Tücher verweise ich auf hier. Der Vorgang ist identisch und muss hier nicht nochmal wiederholt werden.
6. Besonderes beim Zusammenbau
Das Langzeitenwerk wieder einzubauen ist eine kleine Herausforderung. Daher erstmal ein bisschen zur Funktion. Stellt man eine der Langzeiten ein wird das Werk durch einen Mitnehmer gespannt (unteres Bild im Kreis), was dazu führt, dass die Nase an dem kleinen Schuh (Pfeil unten) seine Position ändert. Zu sehen ist die korrekte Position des Mitnehmers und des kleinen Schuhs.
Die Änderung der Position führt dazu, dass die kleine Platte (links im Bild) durch eine Feder, die sich unter dem großen schwarzen Teil befindet, herausgeschoben wird.
Dadurch wird der zweite Vorhang am Ablaufen gehindert. Dreht sich nun der Schuh durch die Federkraft im Langzeitenwerk wieder entgegen der Richtung in die er gespannt wurde, wird der Mitnehmer durch die Nase am Schuh wieder zurückgedrückt (links unten simuliert durch den Schraubenzieher) bis er den zweiten Vorhang wieder freigibt.
Ganz unten ist die Bremse des ersten Vorhangs zu sehen. Sinn der Sache ist nicht nur, dass er leiser abläuft, sondern auch, dass er nicht wieder zurückschnellt und es dadurch zu Fehlbelichtungen kommen kann.
Unten links (roter Pfeil) funktioniert die Bremse nicht. Man verbiegt das Blech dann soweit, dass die Nase der silbernen Scheibe (die am ersten Vorhang hängt) beim Auslösen das Blech ein wenig zur Seite drückt (grüner Pfeil).
Die Wachspapierscheiben müssen exakt so wieder aufgelegt werden, wie sie beim Zerlegen entnommen worden sind.
Der vertikale Versatz des Messsuchers lässt sich einstellen, indem man den Schellack des Okulars mit Alkohol anlöst und dann mit einem Spanner das Okular verdreht.
7. Objektivpflege
Der Service des Objektivs wird hier beschrieben.
8. Ergebnis
Die ganze Arbeit hat sich gelohnt! Die Kamera sieht fast wie neu aus und läuft sehr leicht und gut.
